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Ferias y exposiciones de modelismo en España – 2015

Ha llegado un nuevo año y con él, nuevas citas para los apasionados del modelismo. Hemos querido recoger en este post las exposiciones, concursos y ferias de modelismo que ya se han anunciado para este año en España, para que prepares con tiempo tu agenda y ¡no te quedes sin ver ninguna!

Nombre Barcelona en miniatura
Fecha Exposición permanente. Abierta todos los sábados y domingos de 11 a 14h.
Dirección Plaça del Nord 4, Espacio Arapdis – BARCELONA
Página oficial Barcelona en miniatura
Descripción La feria recoge increíbles maquetas de la ciudad de Barcelona, así como maquetas de trenes, coches y tranvías en movimiento a escala 1:87. Perfecta para los aficionados de las miniaturas y el modelismo dinámico.

Nombre Kas y Tas 2015
Fecha 28 de Febrero, 2015
Dirección Paseo de las Acacias, 40 – MADRID
Página oficial kasytas.jimdo.com
Descripción En la octava edición de la feria de coleccionismo de casas de muñecas participarán destacados miniaturistas que son a la vez autores de las piezas expuestas, siendo una feria exclusiva de venta de producto artesano.

Nombre V Concurso Modelismo Ciudad de Leganés
Fecha 13 – 15 de Marzo, 2015
Dirección Pabellón Deportivo Europa, Av. Alemania, 2 – MADRID
Página oficial V Concurso Modelismo Ciudad de Leganés
Descripción Quinta edición del concurso de modelismo estático en la capital. Los participantes podrán exponer sus maquetas ante el público. Así que ya sabes, si eres un aficionado del modelismo y quieres probar suerte con tus maquetas, ¡aun estás a tiempo de apuntarte!

Nombre Concurso-Exposición de modelismo estático AMT
Fecha 10-12 de Abril, 2015
Dirección Centro Comercial Las Américas, Av del País Valenciano, 180, Torrent – VALENCIA
Página oficial amttorrent.org
Descripción En esta feria se reunirán aficionados de modelismo de todo el mundo. Y si quieres probar suerte y presentar tu maqueta a concurso, ¡adelante! Todo el mundo puede participar.

Nombre XXII Concurso de Modelismo Fuengirola Sol de Ciudad
Fecha 1-14 de Junio, 2015
Dirección Palacio de la Paz de Fuengirola – MÁLAGA
Página oficial afminiaturas.blogspot.com.es
Descripción Desde el 25 de mayo hasta el 9 de junio os podéis apuntar en la XXII edición de este concurso que se celebra en la ciudad de Fuengirola, Málaga. Paralela al concurso, la feria de modelismo estará abierta al público con stands de reconocidas tiendas y productores del sector.

Nombre Concurso/Exposición de maquetas con motivo del “Centenario del Arma Submarnia”
Fecha 4 Junio – 30 de Agosto, 2015
Dirección Sala Isaac Peral del Museo Naval de Madrid – MADRID
Página oficial Museo Naval de Cartagena 
Descripción El tema central de esta exposición son las maquetas de submarinos que pertenecieron a la Armada Española. Es también un concurso para modelistas que quieran ver expuestas sus obras. Para ver los requisitos para participar, visita la página oficial.

Nombre Salon Náutico Internacional de Barcelona
Fecha 14 – 18 de Octubre, 2015
Dirección Port Vell – BARCELONA
Página oficial www.salonnautico.com
Descripción Salón internacional dedicado por completo a todo lo relacionado con el mar. Tiene actividades y expositores para todos los públicos. Nadie se aburrirá visitando esta feria.

Nombre Feria-Exposición Internacional
de Casas de Muñecas y Miniaturas, Tom Bishop
Fecha Sábado 28 de Noviembre (sólo para coleccionistas) Domingo 29 de Noviembre (para el resto del público), 2015
Dirección Hotel Convención, C/O’Donnell, 53, 28009 – MADRID
Página oficial Bishop Show Madrid
Descripción La feria más grande a nivel internacional para coleccionistas de Casas de Muñecas. Esta feria lleva 35 años realizándose con mucho éxito por todo el mundo.

Si conoces alguna exposición que no hayamos recogido por aquí no dudes en compartirla con nosotros y el resto de lectores en un comentario.

Estate atento a nuevos posts donde recogeremos las ferias más importantes de modelismo a nivel internacional.

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Curso de Iniciación a la Aerografía (VI): Limpieza y Cuidados del Aerógrafo

Finalizamos con esta sexta entrega el Curso de Aerografía de Artesanía Latina, tratando la limpieza y los cuidados necesarios para mantener nuestro aerógrafo como nuevo.

Como habréis oído y leído hasta la saciedad, lo primordial para el correcto funcionamiento y mantenimiento del aerógrafo es su limpieza. Existen utensilios que nos facilitan mucho la tarea y que antes o después por la comodidad que ofrecen terminaremos teniendo en nuestro taller: mini escobillas, limpiaboquillas o estación de limpieza, por ejemplo.

La combinación de estos utensilios con otros más habituales como bastoncillos de algodón y papel de cocina hacen que la limpieza resulte rápida y eficiente.

Imagen 6: Utensilios para la limpieza del aerógrafo.
Imagen 6: Utensilios para la limpieza del aerógrafo.

¿Cómo limpiar el aerógrafo?

Es necesario limpiar el aerógrafo cada vez que acabemos de utilizarlo, por tanto, supongamos que hemos acabado de usarlo y queremos limpiarlo. El proceso que recomendamos debería ser algo parecido a lo que explicamos a continuación, mucho más fácil y rápido de realizar que de explicar con palabras:

1. Retirar el resto de pintura del depósito: puede expulsarse o devolverse al bote original de la pintura.

2. Llenar el depósito de disolvente hasta una tercera o cuarta parte de su capacidad. Con un pincel o bastoncillo de algodón, limpiar las paredes del depósito.

3. Volcar el aerógrafo y tirar el contenido del depósito.

4. Repetir el paso 2.

5. Expulsar a través del aerógrafo el contenido del depósito.

6. Limpiar con papel de cocina el depósito.

7. Retirar el conjunto de la boquilla.

8. Sacar la aguja del aerógrafo hacia delante. Limpiarla con un poco de papel de cocina mojado en disolvente.

9. Humedecer una miniescobilla en disolvente e introducirla por el orificio de la aguja, desde la boquilla hacia atrás. Limpiar la miniescobilla con papel de cocina y repetir el proceso hasta que salga limpia.

Imagen 2: La escobilla retira toda la suciedad del conducto de la aguja.
Imagen 2: La escobilla retira toda la suciedad del conducto de la aguja.

10. El paso 5 debió dejar limpio el interior de la boquilla, comprobarlo y retirar la suciedad si se encuentra.

Imagen 3: Con el limpiaboquillas o un alambre fino nos aseguramos de que la boquilla está limpia.
Imagen 3: Con el limpiaboquillas o un alambre fino nos aseguramos de que la boquilla está limpia.

11. Con un bastoncillo mojado en disolvente limpiar el interior del aerógrafo (donde asienta la junta de la boquilla) y el protector externo de la misma.

12. El aerógrafo está limpio, volver a montarlo.

 Consideraciones finales

Cuando decimos disolvente nos referimos al producto adecuado para la disolución de la pintura que se usó. El disolvente puede ser agua, alcohol, aguarrás, disolvente universal, etc. Debe usarse lo adecuado para la pintura que se va a limpiar.

Si se usa disolvente universal para la limpieza hay que tener cuidado con las juntas de goma del aerógrafo y retirarlas antes, o el disolvente las dañará sin remedio.

 

Y hasta aquí ha llegado este curso introductorio a la aerografía. Esperamos sinceramente que os haya servido de utilidad y como siempre, os animamos a hacernos las sugerencias que creáis conveniente sobre qué temas tratar o qué otros cursos preparar. Gracias por estar ahí.

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Curso de Iniciación a la Aerografía (V): Enmascaramiento

Hoy en la penúltima lección del Curso de Aerografía de Artesanía Latina vamos a tratar el trabajo con máscaras. El enmascaramiento es esencial para la aerografía en un gran número de trabajos. Nos permite aplicar diversos efectos o simplemente delimitar zonas que queremos proteger de un nuevo color que vamos a aplicar.

Existen multitud de productos y posibilidades para enmascarar; es útil conocerlos para elegir la mejor opción dependiendo del trabajo a realizar.

La máscara más habitual es la cinta de enmascarar. Es una cinta adhesiva de baja adherencia (para no dejar restos o arrancar capas inferiores de pintura al ser retirada) que permite delimitar  un borde duro entre dos colores. También puede ser cinta para perfilar, que es flexible y permite delimitar curvas a mano alzada.

Imagen 1: Cintas de enmascarar disponibles.
Imagen 1: Cintas de enmascarar disponibles.

Consejos de utilización

Para llevar a cabo correctamente y con los mejores acabados cada trabajo, vamos a resumir unos consejos de utilización:

  • Tener especial cuidado con los perfiles de la cinta, para ello conviene conservarla con cuidado para que no se dañe y al enmascarar los filos sean limpios.
  • Asegurarse de que los bordes de la máscara se pegan correctamente a la superficie, presionándolos con algún objeto romo.
  • Tapar con cinta todas las zonas que podamos manchar con el nuevo color, no solo la zona cercana al borde entre los dos colores.
Imagen 2: La retirada de la cinta debe realizarse con cuidado y suavidad.
Imagen 2: La retirada de la cinta debe realizarse con cuidado y suavidad.

El líquido para enmascarar es una solución de goma que se aplica sobre la zona o el detalle a enmascarar; al secar forma una película que se retira fácilmente. Es muy útil aprovechar su estado líquido para enmascarar determinados detalles posando una gota en el lugar oportuno, como puede ser la lente de un faro para pintar la carcasa.

Consideraciones finales

En general puede usarse casi cualquier cosa para producir una máscara, teniendo en cuenta dos aspectos:

  • Si la máscara está pegada a la superficie, el borde obtenido será duro y bien definido.
  • Si la máscara está un poco separada de la superficie obtendremos un borde difuso.

Pueden obtenerse infinitas formas y efectos enmascarando con objetos tales como rejillas, bluetac, papeles de post-it, cds inservibles, etcétera.

Imagen 3. Efectos de diferentes máscaras, de izquierda a derecha el orificio de un CD inservible, una culebrilla realizada con bluetac y las puntas de tres palillos de dientes.
Imagen 3. Efectos de diferentes máscaras, de izquierda a derecha el orificio de un CD inservible, una culebrilla realizada con bluetac y las puntas de tres palillos de dientes.

La próxima semana hacemos una pequeña parada en el curso, por tanto, el próximo 18 de agosto finalizaremos este curso introductorio tratando la limpieza y cuidados que necesita el aerógrafo, y esperando sobre todo haberos servido de utilidad en vuestras creaciones.

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Curso de Iniciación a la Aerografía (IV): El proceso de pintura

Tras iniciarnos la pasada semana en el uso del aerógrafo, ésta semana nos metemos de lleno con el proceso de pintura. Para obtener un buen acabado de pintura usando el aerógrafo debemos atender a los siguientes pasos:

1. Preparación de la superficie

La superficie a pintar debe estar limpia y seca. Deben repararse convenientemente mediante masillas y lijas los defectos de la misma, en caso contrario las finas capas de pintura del aerógrafo revelarán cualquier defecto.

Os recomendamos aplicar imprimación para unificar la superficie y para que la pintura agarre mejor. Si las piezas que vamos a pintar son de madera éstas debe tratarse previamente con laca tapaporos.

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Imagen 1: Maqueta con imprimación, lista para recibir pintura.

2. Aplicación de la pintura

Existen en el mercado múltiples marcas y tipos de pintura, específicas o no para modelismo. Por facilidad y comodidad de uso recomendamos el uso de pinturas acrílicas para modelismo ya que el secado es rápido y su poco olor favorece su uso en el entorno doméstico.

Se use una pintura u otra, debemos atender a las indicaciones del fabricante en cuanto a los productos necesarios para sus correctas disolución y limpieza.

El correcto manejo del aerógrafo es algo que solo puede adquirirse con la experimentación y la práctica, las siguientes reglas y consejos pueden ayudaros a conseguir dominar esta herramienta cuanto antes.

Reglas básicas y consejos

  1. Para usar la pintura en el aerógrafo hay que diluirla hasta que tenga una consistencia similar a la de la leche.
  2. Si la fuente de aire a presión de la que se dispone es regulable, os recomendamos que trabajéis entre 1 y 1.5 kg de presión.
  3. Pulverizad desde unos 8-10 cm de la superficie.
  4. Comenzad y terminad las pasadas de pintura fuera de la superficie a pintar. De esta forma si queda en la punta de la aguja algún pequeño residuo de pintura lo disparará fuera de la superficie y no sobre el trabajo.
  5. Aplicad capas finas de pintura hasta cubrir totalmente la superficie. Cargar la superficie de pintura solo provocará problemas: descuelgues, brillos no deseados, secado lento, etc.
  6. Las superficies de alrededor y el ambiente deben estar lo más limpias posible. Si se adhieren motas de polvo o suciedad al trabajo la mejor solución será dejar secar, lijar suavemente la zona hasta eliminar el defecto y aplicar otra mano ligera de pintura en la zona.
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Imagen 2: Efectos no deseados debidos a una capa de pintura demasiado gruesa.

3. Consejos finales

Para finalizar la lección de hoy, nos gustaría destacar un par de sencillos consejos finales que no se deben pasar por alto.

Consejo 1. Permitid siempre que la pintura seque completamente antes de manipular o seguir trabajando en la maqueta. La paciencia en respetar los tiempos de secado es esencial para obtener buenos resultados.

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Imagen 3: Huellas y marcas dejadas al manipular la pieza sin dejar secar la pintura correctamente.

Consejo 2. No olvidéis limpiar el aerógrafo cuando ya no vaya a seguir utilizándose para alargar así la vida útil del mismo y la calidad de los acabados.

La semana que viene llegamos a la penúltima sesión del Curso de Aerografía de Artesanía Latina, donde veremos un efecto tan importante como es el enmascaramiento.

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Curso de Iniciación a la Aerografía (I): ¿Por qué necesito un aerógrafo?

Os confesamos que hoy estamos muy orgullosos de comenzar este mini-curso de iniciación a la aerografía, desarrollado por el equipo de modelistas de Artesanía Latina. El curso constará de seis lecciones que iremos publicando cada semana en este mismo blog, y cuyos títulos os indicamos a continuación:

  1. ¿Por qué necesito un aerógrafo?
  2. Primeros pasos en la aerografía
  3. Iniciaciándonos en el uso del aerógrafo
  4. El proceso de pintura
  5. Enmascaramiento
  6. Limpieza y cuidados del aerógrafo

Nos gustaría recibir todos los comentarios que consideréis pertinentes a lo largo de cada lección para que así mejoremos los contenidos tanto de cursos futuros como de este blog de modelismo que cada día recibe nuevos seguidores y lectores. Sin más rodeos, comenzamos con la primera lección introductoria, que esperamos os sea de utilidad.

1. ¿Por qué necesito un aerógrafo?

Todo modelista suele enfrentarse, más bien pronto que tarde, a la que quizá sea una de las mejores inversiones que llevará a cabo en su hobby: “abandonar” el pincel para pasarse a la aerografía.

Aerógrafo
Imagen 1: Equipo de aerografía compuesto por aerógrafo y compresor.

El aerógrafo es una pistola de pintura en miniatura. Por poner un ejemplo, a todos nos produciría un gran shock si comprobásemos que en el taller de chapa y pintura donde reparan nuestro vehículo lo hicieran usando una brocha; el mismo shock pero a la inversa produce en el acabado de nuestras maquetas a escala el cambiar los pinceles por un aerógrafo.

El aerógrafo produce capas de pintura mucho más finas y uniformes que un pincel, respetando por ello mucho más los pequeños detalles y formas de nuestras maquetas. Permite asimismo técnicas y acabados que con un pincel son imposibles de realizar: bordes difusos, uso de pinturas de imitación realista de metal o texturizado de superficies son algunas de ellas.

 

Imagen 2: Borde difuso entre dos colores, algo que solo puede obtenerse con un aerógrafo.
Imagen 2: Borde difuso entre dos colores, algo que solo puede obtenerse con un aerógrafo.

A todo ello podemos sumar que el aerógrafo no es sólo una herramienta específica de modelismo. Disponer de este utensilio nos abre un mundo artístico en diferentes campos como pueden ser la ilustración, la decoración de pastelería o el maquillaje.

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Imagen 3: Ejemplo de uso de la aerografía en repostería creativa.
Imagen extraída de http://www.charmcitycakes.com

 

La semana que viene seguiremos adentrándonos en el arte de la aerografía con la segunda lección de este mini-curso: Primeros pasos en Aerografía.

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Adhesivos en modelismo: Tipos y Usos

Entre los materiales necesarios para llevar a buen puerto nuestra afición, los adhesivos tienen un papel protagonista. Conocer los diferentes tipos que ofrece el mercado, sus características y saber elegir el pegamento más adecuado para cada unión a realizar forma parte del ABC de conocimientos que todo modelista debe adquirir.

Antes de empezar…

Hay algunas consideraciones generales que debemos tener en cuenta para que los adhesivos realicen correctamente su trabajo:

  • Las piezas a unir deben estar libres de grasa o suciedad.
  • Las superficies a unir deben encajar y asentarse una sobre otra lo mejor posible.
  • Podemos pecar tanto por defecto como por exceso con la cantidad de adhesivo, la experiencia nos dictará cuánto debemos usar.

 Adhesivos más frecuentes en modelismo y uso

Imagen 1. De izquierda a derecha: cola blanca, cianocrilato y su acelerador en spray, y cola de contacto.
Imagen 1. De izquierda a derecha: cola blanca, cianocrilato y su acelerador en spray, y cola de contacto.

En nuestras maquetas solemos trabajar principalmente la madera y el metal, además de otros accesorios como telas, hilos, cuero, etc. Los adhesivos más usados para trabajar en estos materiales son los siguientes:

 1. Cola blanca o de carpintero

De base acuosa, es el adhesivo tradicional para unir madera con madera, y en general para uniones entre materiales porosos (cartón, corcho, etc.).

Proporciona uniones fuertes y resistentes. Fragua por evaporación del contenido de humedad del adhesivo. El secado es lento (varias horas), durante el cual las piezas a unir deben mantenerse fijas mediante pinzas, sargentos o utensilios similares. La aplicaremos mediante brochas o pinceles.

2. Cianocrilato

Más conocido como pegamento rápido o “Super Glue”, sirve para pegar entre sí prácticamente todos los materiales habituales de nuestras maquetas.

Proporciona uniones fuertes pero frágiles, poco resistentes a vibraciones o golpes. Fragua por polimerización del adhesivo con la humedad ambiental. El secado es rápido (entre pocos segundos y unos minutos) aunque puede ser casi instantáneo con el uso de acelerador en spray. Es recomendable poner unas gotas sobre algún material inservible y con un palillo o alambre tomar el adhesivo para ponerlo en el punto en que lo necesitemos.

En el mercado se encuentra en diferentes densidades, desde gel hasta completamente líquido, por lo que podemos usar el más adecuado a la unión que vamos a realizar.

Debe usarse con cuidado para no pegarse los dedos y similares. También debemos tener cuidado con sus vapores, tanto en lo que respecta a nuestros ojos y olfato (son irritantes) como al trabajo en sí (los vapores suelen dejar un halo blanco alrededor de la unión que puede manchar zonas pintadas de la maqueta).

Los frascos de cianocrilato suelen ir acumulando restos de adhesivo por lo que en ocasiones pueden taponar la salida del producto o dejar pegado el tapón. Para ayudaros a evitar este inconveniente, podéis seguir los consejos para limpiar los frascos de cianocrilato que os dimos en este artículo.

3. Cola de contacto.

Se usa principalmente para obtener uniones flexibles, o cuando la zona de unión es muy extensa.

Se aplica con brocha o espátula en ambas caras a unir, se deja secar hasta que el adhesivo no esté mordiente al tacto (10 – 15 minutos) y entonces se realiza la unión y se fija presionando unos instantes.

Es importante utilizarla en lugares ventilados para evitar respirar sus vapores.

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Modelismo: Preparación y Acabado de la madera

Si hay un elemento que debemos tener en cuenta antes de empezar a trabajar con la madera, es su porosidad. Esta característica es especialmente importante cuando queremos darle un acabado, ya sea barnizándola al natural o usando pintura. Dicha porosidad también nos permite por ejemplo aplicar tintes de diferentes tonos a maderas claras para imitar otras maderas nobles.

Tintado de la madera

Si el acabado que queremos obtener pasa por tintar la madera deberemos tener cuidado durante el proceso de montaje, pues en cualquier zona donde lleguen los adhesivos que usemos, el poro quedará sellado y luego el tinte no penetrará, apareciendo manchas. Para solucionarlo, os proponemos tintar las piezas primero y pegarlas después, lo que os evitará más de un quebradero de cabeza.

En la imagen inferior podemos ver un ejemplo del problema que estamos tratando. La primera pieza se ha tintado tras unirla con el adhesivo y la segunda (derecha) se ha tintado antes de la unión. Como podemos apreciar, por muy cuidadosos que seamos al aplicar el adhesivo, éste sella el poro más allá de donde debe lo que impide la correcta aplicación posterior del tinte.

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Imagen 1: A la izquierda, tintado tras aplicar adhesivo. A la derecha, tintado antes de aplicar adhesivo.

Cómo acabar la madera tintada

El tinte por sí mismo no sella la madera totalmente, por lo que tras su aplicación habrá que aplicar un acabado a la superficie de la misma forma que si no la hubiéramos tintado. El acabado debe darse en dos pasos:

Paso 1. Aplicar manos finas de laca tapaporos hasta sellar completamente la madera (lijando suavemente entre mano y mano).

Paso 2. Aplicar una capa final de barniz (mate, satinado o brillante según el efecto que deseemos).

Cómo acabar la madera pintada

Si el acabado que vamos a aplicar es pintura, debemos:

Paso 1. Aplicar varias manos de tapaporos previamente, seguida de una mano de imprimación que nos muestre los posibles defectos de la superficie.

Paso 2. Tras reparar estos defectos y aplicar otra mano ligera de imprimación tendríamos la superficie ideal para aplicar la pintura con los mejores resultados.

En la imagen inferior, observamos en primer término el acabado que obtenemos si aplicamos pintura sobre madera desnuda, y en segundo término realizando el acabado de forma correcta utilizando el tapaporos. Se observa que la madera desnuda absorbe demasiado la pintura ofreciendo un acabado irregular y marcando demasiado la veta. Estos problemas se trasladarían a la capa final de barniz que aplicáramos.

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Imagen 2: Pintura sobre madera desnuda (izquierda) y tratada con tapaporos (derecha)

Una semana más esperamos que hayáis encontrado éstos consejos de utilidad. Si lo hemos conseguido, no olvidéis compartir en redes sociales, o mejor, seguid el blog por e-mail y cada semana recibiréis nuevos consejos útiles para nuestra pasión, el modelismo.

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#Truco: Cómo cortar fácil y rápidamente múltiples piezas iguales

 

En cualquiera de nuestras actividades diarias, hay tareas que nos gustan más que otras. Igualmente sucede cuando estamos construyendo una maqueta, hay pasos necesarios para el buen fin de nuestra creación que nos gusta hacer y hay otros que nos pueden resultar más tediosos y pesados. Por ejemplo, es frecuente en modelismo que tengamos que cortar múltiples piezas con la misma medida, si no conocemos otra forma de hacerlo iremos pieza por pieza lo que puede llegar a ser bastante aburrido.

Por eso hoy queremos daros un truco para que podáis cortar fácilmente y de manera rápida muchas piezas iguales y así agilicéis la construcción de vuestros modelos. El truco consiste en medir una primera pieza y en su medida correspondiente colocaremos un tope en la caja de ingletes; de esta forma será suficiente para ir cortando el resto de piezas sin tener que parar a medir y marcar cada una. Vamos a verlo paso a paso:

Paso 1: Marcamos y cortamos la primera pieza

Este paso es uno de los más importantes puesto que de la buena medida de esta primera pieza dependerá el resultado final.

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Paso 1: Marcar y cortar la primera pieza

 

Paso 2: Sujetar el tope con una pinza

Ahora vamos a colocar la herramienta de corte en su ranura y apoyamos contra ella la pieza ya cortada. Contra la pieza cortada colocamos el tope y lo sujetamos con una pinza.

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Sujetamos el tope con una pinza

Paso 3: Cortar múltiples piezas

Para finalizar, sólo tendremos que ir apoyando suavemente las piezas a cortar contra el tope y cortando hasta que obtengamos todas las piezas necesarias.

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Sencillo ¿verdad? ¿Conocíais este truco? ¿Qué otros trucos queréis que os descubramos para ayudaros con vuestro hobby? Aprovechamos para recordaros que a través de la sección “El modelista responde” que podéis encontrar en nuestra página web y en Facebook, un modelista experto resolverá las dudas relacionadas con la construcción de vuestras maquetas.

 

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Listado de concursos de modelismo en España 2014

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Una de las facetas del modelismo que más nos gustan a los apasionados de este hobby son los concursos. En ellos se crea un ambiente especial donde podemos conocer gente con nuestras inquietudes, apasionados de este arte como nosotros. Tanto si vamos de visita al concurso como si participamos en alguno de ellos, los concursos de modelismo suponen una excelente forma de pasar uno o varios días disfrutando de nuestra pasión de forma diferente.

Hoy hemos querido recopilar información sobre los concursos de modelismo previstos para lo que queda de este año 2014.

Abril

Concurso – Feria de Modelismo de Torrent – AMT, que se celebrará entre el 25 y el 27 de abril de 2014.

Mayo

Concurso de Modelismo de Zaragoza. A celebrar los días 3, 4 y 5 de mayo de 2014.

III Concurso de Modelismo El Soldadito de Pavia, Sevilla. Tendrá lugar entre el 16 y el 18 de mayo de 2014.

II Concurso de Modelismo Estático Ciudad de Elche, que se celebrará entre el 30 y 31 de mayo y 1 de junio de 2014.

Junio

XI Concurso – Exposición Internacional de Modelismo A.C.VA.M 2014, que se celebrará el 13, 14 y 15 de junio de 2014.

XXI Concurso de Modelismo de Fuengirola, Un sol de ciudad. Entre el 13 y el 15 de junio de 2014.

Septiembre

VII Concurso – Exposición de Modelismo Estático Ciudad de San Sebastian, durante el 26,27 y 28 de septiembre de 2014.

Noviembre

III Concurso de Modelismo Almogávar de Barcelona, que se celebrará entre el 21 y el 23 de noviembre de 2014.

Sólo nos queda animaros tanto a participar en ellos con vuestras creaciones, como a visitar aquellas exposiciones y concursos que tanto nos enriquecen. Por cierto ¿conocéis otros concursos de modelismo que no hayamos incluido?