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La pintura en el modelismo naval

Tradicionalmente, la costumbre ha sido dejar las maquetas de barcos con la madera al descubierto, sin una capa de pintura por encima. Sin embargo, en la realidad todos los barcos se pintaban de una forma u otra con los medios disponibles en la época para proteger la madera del agua.

El modelismo naval busca reflejar lo más fielmente posible sus modelos originales. Por eso en Artesanía Latina nos esforzamos al máximo para que los barcos tengan todos los detalles, hasta los más pequeños, para que sean réplicas exactas de sus antecesores. Sin embargo, a la hora de construir la maqueta se suele olvidar un detalle muy importante: la pintura del barco.

Hay que tener en cuenta que los primeros barcos se construían con madera, desde las carracas del siglo XII hasta los grandes navíos de vela del siglo XIX. No fue hasta finales del siglo XIX que el hierro y el acero comenzaron a sustituir a la madera, así como el vapor sustituyó a los veleros.

Es entonces lógico que se necesitase proteger la madera de los barcos para que ésta durase el máximo tiempo posible sin estropearse. El método para ello era aplicar una capa de pintura al caso del barco, una vez se había llevado a cabo el calafateadodel mismo. Más tarde se empezaró a forrar también la obra viva2 del barco con metal, para proteger aún más la madera de los efectos del agua.

Hermione La Fayette
Hermione La Fayette

Como vemos en esta foto, la réplica de la fragata “L’Hermione La Fayette” se ha construido pintándolo exactamente como el original. Para ponernos un poco en situación, esta fragata se construyó en 1778, en el astillero naval de Rochefort, Francia.

Desde Artesanía Latina te recomendamos dar una capa de pintura a tus maquetas navales, para darles así el último toque de realismo que hará que parezca que tienes el barco original en tu casa.

1* Calafateado: proceso mediante el cual se introducía entre las tablas del casco una combinación de cáñamo y brea u otros materiales, con el fin de evitar la entrada de agua en el barco.

2* Obra viva: es la superficie sumergida del casco.

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Tutorial Parte 2: cómo construir los nuevos weekend kits de modelismo naval: Samson & Atlantis

¡Volvemos con la última parte de nuestro tutorial! En este artículo vamos a explicar cómo llevar a cabo el montaje del casco de nuestro barco y cómo instalar el set de radio control.

Si te perdiste la primera parte del tutorial, haz clic en este enlace y aprende cómo montar la quilla, cuadernas y estructura de tu barco.

Paso 3: El casco

Comenzamos con el forro del casco.

Con ayuda de las pinzas de sujeción, colocamos la primera pieza del forro del caso, la pieza inferior del barco. Como siempre, este paso no requiere más que paciencia y cuidado para pegar cada pieza donde le corresponde. Exactamente lo mismo hacemos con las pizas superiores y así tendremos todo el casco terminado y listo para pintar.

Paso 4: Pintura del casco

Ahora sólo nos queda dar color a nuestro barco. Si queremos que el barco navegue, debemos tener especial cuidado con el acabado del casco y usar algún barniz adecuado para el agua.

Para empezar, nos aseguraremos de que no queden huecos por donde pueda entrar el agua. Para ello aplicaremos una capa de masilla o cola blanca sobre todas las juntas de la maqueta y lijaremos el acabado final para eliminar la masilla sobrante.

El siguiente paso es aplicar una capa tapaporos para sellar la madera y protegerla ante la pintura que aplicaremos a continuación. Antes de aplicar la pintura, primero pondremos una capa de imprimación como base. Nos aseguraremos de que todo el casco queda cubierto de esta capa y procederemos a pintar la línea de flotación del barco. Te dejamos este artículo con una explicación mucho más detallada de cómo trazar la línea de flotación.

Tras esto procederemos a la aplicación del resto de la pintura tal como se presenta en el vídeo tutorial. Os aconsejamos ayudaros de la cinta de carrocero para conseguir un acabado mucho más perfecto. Nosotros hemos elegido el color azul y el rojo para nuestro barco, pero os invitamos a elegir otras gamas de colores para darle vuestro toque personal a vuestras maquetas.

El último paso será aplicar el barniz sobre todas las zonas pintadas. Como insistíamos antes, si quieres que tu barco navegue elije muy bien el barniz que vas a utilizar.

Paso 5: El set de radio control

Primero asegúrate de tener a tu alcance todos los elementos que vamos a necesitar para instalar el set de RC:

  • Emisora
  • Receptor y variador de velocidad
  • Batería y cargador
  • Servo
  • Accesorios para el timón

También necesitarás un poco de vaselina para rellenar el espacio entre el eje de la hélice y las paredes del tubo donde metemos el eje. De esta forma se evita la entrada de agua hacia arriba al interior del barco.

Comenzaremos por montar la hélice y el timón del barco y luego procederemos con la instalación del resto de los elementos, tal como se muestra en el vídeo tutorial.

Si te ha gustado este tutorial estate atento al blog porque iremos publicando otros artículos de cómo construir diferentes maquetas de Artesanía Latina.

¡Esperamos que compartáis con nosotros las maquetas acabadas!

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Tutorial: cómo construir los nuevos weekend kits de modelismo naval: Samson & Atlantis

¡Hola Modelistas! Tal como prometimos la semana pasada, estas dos semanas las vamos a dedicar a explicaros cómo construir los nuevos kits de modelismo de Construye y Navega. Como ya adelantamos en el artículo anterior, los nuevos Weekend Kits son muy fáciles de montar y no requieren experiencia previa en el modelismo naval.

¡Empezamos!

Paso 1: Quilla y cuadernas

Lo primero en lo que hay que pensar a la hora de ponernos a construir estos barcos es en la quilla, la que será la base y la pieza más importante de la estructura de nuestro barco. El primer vídeo tutorial nos enseña cómo ensamblar la falsa quilla, la pieza donde más adelante se colocarán las cuadernas y dará estabilidad a nuestra maqueta.

Como vemos en el vídeo, hay que ensamblar una a una y con mano firme todas las piezas de la quilla, hasta que queda con la forma que vemos al final. Para que el trabajo quede lo más exacto posible os recomendamos usar las pinzas de sujeción para poder sujetar sin problemas todas las piezas mientras se seca el pegamento, así como el alicate de corte raso, para eliminar la madera sobrante. Para lijar perfectamente el acabado final, nuestro modelista está usando un taco lijador.

Una vez terminada la falsa quilla, sólo nos queda montar las cuadernas y tendremos el esqueleto del barco listo para el siguiente paso.

Quilla y cuadernas
Quilla y cuadernas

 

Paso 2: La estructura

Una a una tenemos que encajar todas las cuadernas en su correspondiente lugar de la estructura del barco. Este paso no requiere más que pulso y paciencia, ya que deberemos esperar a que la cola haga su efecto y las piezas queden perfectamente encajadas. Si queremos acelerar el proceso podemos usar el spray acelerador para cianocrilato, que hace que el endurecimiento del adhesivo sea instantáneo.

Terminado este paso, estaremos listos para montar el casco del barco.

No te pierdas el siguiente artículo donde te explicaremos en detalle cómo llevar a cabo este paso e instalar el set de radio control para poner tu barco a navegar.

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Modelismo: Aprende las técnicas del doblado de madera

Durante el proceso de construcción de nuestras maquetas, principalmente navales, solemos enfrentarnos al curvado de madera. Las pronunciadas curvas de popa de algunos navíos suelen ser especialmente delicadas.

Cómo ya hemos comentado en otros artículos, mediante la técnica adecuada, la madera puede curvarse bastante más de lo que a priori puede parecer. Para curvar madera con las medidas usadas habitualmente en modelismo se usan principalmente dos técnicas.

 Técnicas para doblar madera

La primera es una adaptación de una técnica usada en la carpintería y ebanistería en la que se realizan múltiples cortes paralelos en la cara del listón que quedará en el interior de la curva; la segunda técnica consiste en aplicar humedad y calor a la madera, aumentando la elasticidad de ésta. Veamos ambas con más detenimiento.

Técnica 1: incisiones en el listón.

La primera de estas técnicas consiste en realizar cortes o, en nuestro caso, incisiones paralelas en la cara interna del listón. Normalmente, debido a las pequeñas medidas de las piezas que solemos trabajar, no es necesario llevar a cabo cortes sino que realizando unas incisiones con un plegalistones será suficiente. Os aconsejamos practicar con ésta técnica para controlar la obtención de las curvas deseadas, pues mediante la práctica puede controlarse la curva obtenida variando la profundidad de las incisiones y la separación entre las mismas.

Imagen 1: Realizar incisiones paralelas con el plegalistones.
Imagen 2: Resultado final con la curva obtenida.

Este método tiene una desventaja y es que muestra las incisiones o cortes en los cantos de la pieza una vez doblada.

 Técnica 2: aplicando calor y humedad a la madera.

La segunda técnica es algo más compleja pero los resultados obtenidos suelen ser más profesionales. Consiste en aplicar humedad y calor a la madera con la finalidad de aumentar la elasticidad de ésta.

Paso 1: Dejar la madera a remojo unas horas

Imagen 3: Pieza de madera a remojo dentro de una botella de agua.

Paso 2: Calentar la madera

Para ello podemos utilizar un plegalistones eléctrico, un soldador, una pistola de calor e incluso la salida de vapor de una olla a presión.

Imagen 4: Calentamos la madera húmeda con un plegalistones eléctrico.

Paso 3: Curvar la madera

Una vez húmeda y caliente debemos llevar la madera a la posición deseada y mantenerla en esa posición curvada mientras se enfría y recupera su grado de humedad normal.

Imagen 6: Para la demostración hemos utilizado la forma del filo de un vaso.

Paso 4. Resultado final

Una vez seca y a temperatura ambiente comprobaremos cómo mantiene la curva que buscábamos.

Imagen 6: Comprobamos que la pieza ha tomado la curva que deseábamos.

¿Te ha sido útil este consejo? ¿Qué más trucos de modelismo y marquetería te gustaría conocer?

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Aprende cómo trazar la línea de flotación

Siguiendo con los artículos destinados a los consejos y técnicas que faciliten la construcción de una maqueta, hoy vamos a ver cómo trazar correctamente la línea de flotación de un barco. Esta línea es la que divide el casco de un navío en dos partes:

  1. Obra viva, hablamos de la parte sumergida, situada por debajo de la línea de flotación.
  2. Obra muerta, refiriéndonos en este caso a la parte que queda al aire, situada por encima de la línea.

Es habitual la necesidad de trazar sobre nuestro modelo la línea de flotación, por ser ésta la división entre diferentes acabados o colores de pintura del casco.

Cómo trazar la línea de flotación en dos pasos

Paso 1. Tras despejar y limpiar la mesa de trabajo, la primera tarea a realizar será la de sujetar firmemente el casco de forma que la línea de flotación a trazar sea paralela a la superficie de la mesa. Este paso es importante pues nos encontraremos maquetas en las que la línea de flotación no es paralela a la quilla, y antes de sujetar el casco tendremos que calzar (normalmente en proa) para que la línea trazada sea correcta.

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Imagen 1. Siguiendo las indicaciones de los planos, preparamos dos calzos para colocar el casco en la posición adecuada, y lo fijamos en el soporte.

Paso 2. Una vez nos hemos asegurado de que la línea a trazar es paralela a la mesa y el casco está nivelado y firmemente sujeto necesitaremos un útil que sirva de sujeción al lápiz mientras lo trasladamos alrededor del casco marcando la línea. Recomendamos para esta tarea el calibre de líneas de flotación de Artesanía Latina, que ofrece una sujeción firme para el lápiz y la posibilidad de ajustar la altura del mismo al milímetro.

Afilaremos la punta del lápiz, lo ajustaremos a la altura adecuada y deslizaremos el útil por la mesa alrededor del casco, apoyando suavemente el lápiz en el mismo y marcando nuestra línea de flotación.

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Imagen 2. Colocamos el calibre a la altura requerida y suavemente lo deslizamos para trazar la línea de flotación.

Antes de terminar, queremos darte un par de consejos para obtener los mejores resultados:

Consejo 1. Si la línea de flotación sirve como guía para enmascarar, pues es la división entre dos colores del casco, aplicaremos el color más claro de ellos antes de trazar la línea y enmascararemos después.

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Imagen 3. La línea de flotación nos sirve de guía para enmascarar el color rojo por debajo de la misma.

Consejo 2. Te recomendamos trazar la línea a lápiz. Los trazos con rotuladores o bolígrafos pueden arruinarnos el trabajo al revelarse por arte de magia sobre cualquier capa de pintura que apliquemos encima.

Y por último te animamos a comentar, ¿cómo trazas tú la línea de flotación?

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El ranking de lo más interesante del 2014 en #modelblogAL.

post-resumen-2014
Terminó el año y suele ser momento de hacer una retrospectiva de nuestro modelblog AL, un análisis para conocer lo que más se ha leído, valorarlo y poder satisfacer vuestros gustos e inquietudes durante el próximo año.

Modelismo: Aprende las técnicas del doblado de madera

El post por excelencia de nuestro blog es el de Modelismo: aprende las técnicas del doblado de madera. En él se explica cómo resolver las difíciles curvaturas de popa de algunos navíos. Para muchos es una de las partes más importantes del proceso de construcción de nuestras maquetas.

VIKING KIT (con velas cosidas)

Truco de modelismo: Cómo reparar madera golpeada.

En el segundo artículo más leído se trata de solucionar y reparar el problema que sufre la madera a consecuencia de algún golpe, muy habitual en todo taller de modelista.  De esta manera aprovecharemos al máximo cada una de las piezas y no estaremos derrochando materia prima constantemente.

marca de madera

Iniciación al Modelismo naval II: Espacio de trabajo.

Este post resulta muy útil para los que quieren dar un paso más en el Modelismo naval. Aquí podréis encontrar algunos consejos sobre lo que no puede faltar en vuestro espacio de trabajo para ser un buen Modelista.

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Curso de Iniciación a la Aerografía I: ¿Por qué necesito un aerógrafo?

Todo modelista suele enfrentarse a mejorar el acabado de sus maquetas abandonando el pincel y pasándose a la aerografía, por eso reunimos en este post seis lecciones que conforman un mini curso de iniciación a la aerografía.

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E-book descargable: Curso de Iniciación a la Aerografía

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Movidos por el éxito que ha tenido cada entrega del Curso de Iniciación a la Aerografía que publicamos entre los meses de junio y julio, desde Artesanía Latina decidimos que lo mejor era recopilar toda la información en un e-book descargable en formato PDF para que tengáis recopilada toda la información en un mismo lugar, esperamos que os sea de utilidad.

Descargar el Curso de Iniciación a la Aerografía de Artesanía Latina

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Curso de Iniciación a la Aerografía (III): Iniciándonos en el uso del Aerógrafo

Hoy seguimos con la tercera parte del Curso de Aerografía de Artesanía Latina, adentrándonos en el conocimiento de la propia herramienta en sí, el aerógrafo. Suele haber entre los que usan un aerógrafo por primera vez un gran temor a estropear esta herramienta de precisión que tan delicada parece. Otros más valientes se lanzan directamente a experimentar y a usar su nuevo “juguete” y en muchas ocasiones efectivamente acaban lamentando que su herramienta se ha estropeado, aunque ni mucho menos esto último sucede en todos los casos.

El Aerógrafo

Lo que sí está claro es que tanto un caso como otro se solucionan de la misma forma: para el buen uso de nuestro aerógrafo es necesario conocerlo. Conocer su despiece, cómo desmontarlo y cómo volverlo a montar permite realizar con confianza la limpieza de la herramienta, procedimiento básico para que funcione correctamente y se mantenga en buen estado.

Por todo ello lo primero que se debe hacer al adquirir un aerógrafo es tomarlo junto con sus instrucciones y desmontarlo y montarlo varias veces hasta hacerlo con soltura y conociendo todas sus partes. Tendremos siempre especial cuidado al manipular las piezas más sensibles: boquilla y aguja.

 

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Imagen 1: Aerógrafo desmontado con sus instrucciones.

Una vez conocemos la herramienta podemos conectarla al compresor, ponerlo en marcha y comprobar que sale aire correctamente al accionar el gatillo. Como vemos en la imagen inferior, las conexiones son rápidas y sencillas.

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Imagen 2: Detalle de las conexiones.

Primeros ejercicios con el aerógrafo

Una vez que hemos llegado a este punto, podemos preparar y cargar en el depósito pintura para realizar las primeras pruebas. Usaremos pintura acrílica muy diluida para que la limpieza posterior resulte muy fácil con agua o alcohol, y dispararemos sobre algún cartón o pieza inservible probando distintas distancias de pulverizado.

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Imagen 3: Diversas pruebas y ejercicios para familiarizarnos con nuestra nueva herramienta.

Ejercicios propuestos

1. Trazad líneas rectas intentando controlar el flujo de pintura para que éstas tengan el mismo grosor a lo largo del recorrido. Empezad trazando líneas gruesas y acabad con unas líneas tan finas como podáis. En varios sentidos: horizontal, vertical y diagonal.

2. Haced pruebas con la distancia de aplicación para comprobar el cambio de tono, desde el color sólido hasta el difuminado. Para ello deberéis jugar con la distancia de aplicación.

Como apunte final os diremos que para una mayor vida útil de vuestra herramienta, es imprescindible guardar el aerógrafo siempre limpio, tema que trataremos un poco más adelante, junto con otros, como el proceso de pintura.

 

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Curso de Iniciación a la Aerografía (II): Primeros pasos en la Aerografía

Hoy seguimos con la segunda lección de nuestro curso de aerografía, esta semana hablaremos sobre los primeros aspectos a tener en cuenta una vez que hemos decidido iniciarnos en este arte.

Vamos a llevar a cabo la compra de un equipo de aerografía y nos encontramos en un mar de dudas al descubrir la existencia de múltiples modelos de aerógrafo y compresor, que a primera vista nos parecen iguales. Intentaremos en este artículo dar explicación a las dudas más frecuentes y comentar otros materiales necesarios y/o recomendables.

1. El aerógrafo

Puede ser de acción simple o doble.

  • Acción simple: Se trata básicamente de un pulverizador, un pulsador permitirá la salida de aire y pintura sin posible regulación.
  • Acción doble: En este caso, el mecanismo permite controlar tanto el flujo de aire como la cantidad de pintura a la que damos paso.

El aerógrafo de acción simple puede tener su utilidad para cubrir grandes superficies o barnizar, pero el de doble acción permite una precisión y un control que son totalmente deseables en nuestros trabajos, por lo que inicialmente os recomendamos que adquiráis un aerógrafo de acción doble.

Una de las características más importantes del aerógrafo es el diámetro de su boquilla, que viene a ser el paso de pintura máximo que permite. Para los trabajos más habituales en modelismo se usan boquillas de entre 0.2 y 0.6 mm.

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Imagen 1: De izquierda a derecha, pistola aerográfica, aerógrafo de doble acción, pulverizador de acción simple.

 2. El compresor

A pesar de no recibir a veces la importancia que merece, el compresor es pieza básica de cualquier equipo de aerografía. Muchos problemas de quien se inicia en el uso del aerógrafo parten de no disponer de un flujo de aire constante y limpio. Veamos los tipos de compresores que encontramos en el mercado:

  • Compresores de membrana: La mayoría de los modelistas empezamos usando uno de ellos aunque no sea ni mucho menos lo ideal. El flujo de aire se produce a pulsos, no es totalmente constante. Tienen como inconvenientes que no permiten regular la presión de aire y que hay que apagarlos habitualmente para que no se calienten en exceso, momento en el que empiezan a introducir humedad en el aire (lo cual es un problema cuando se forman gotitas de agua y el aerógrafo las escupe junto con la pintura).
  • Compresores de pistón: evolución de los anteriores. El flujo de aire es más constante y algunos incluyen regulación de la presión y filtro de aire. Presentan muchos menos problemas en lo que a tiempo de uso y generación de humedad se refiere.
  • Compresores con calderín: En este tipo de compresor el motor no nos entrega el aire directamente al aerógrafo sino que lo almacena en un depósito, desde el cual fluye a una presión totalmente constante. Incluyen filtro de aire y manómetro para regular la presión. El motor arranca y para automáticamente para mantener en el depósito una presión correcta.
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Imagen 2: Dos modelos de compresor con calderín.
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Imagen 3: Humedad retenida en el filtro de aire del compresor.

 

3. Otros elementos

Necesitaremos una manguera  de presión para conectar el aerógrafo al compresor. En caso de que las roscas no coincidan en algún punto no habrá problema pues existen todo tipo de racords y adaptadores.

Existen accesorios que si bien no son imprescindibles nos facilitarán el trabajo como los soportes para aerógrafos, tomas y conexiones rápidas para trabajar con más de un aerógrafo cómodamente o utensilios específicos para la limpieza, son algunos de ellos.

Especial mención merecen las cabinas de pintura, que recogen la suciedad y olores que se producen durante el trabajo expulsándolos al exterior mediante un extractor.

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Imagen 4: Varios accesorios de aerografía.

 

Y hasta aquí llega esta segunda lección del Curso de Inciación a la Aerografía de Artesanía Latina, la semana que viene nos iniciaremos en el uso del aerógrafo. Os animamos a comentarnos cualquier duda que tengáis o tema que os gustaría que tratásemos en este blog.